Month: July 2023

Vinho · Wine

Wine, Cinema and The Unbearable Lightness of Being

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One of my first experiences related to wine and cinema, and I must confess, an essentially hedonistic experience, took place in 1988. I had just moved to Porto Alegre (RS) and going to the movies was one of the cultural activities that most familiarized me with the city. As soon as it opened, I went to see The Unbearable Lightness of Being, a movie based on the work of the same name by Milan Kundera, a Czech author who died this week.

I had already read the book, which made me go to the cinema with some expectation of seeing scenes on screen that I had only created in my imagination. The story is set in the former Czechoslovakia in 1968, the year marked by the “Prague Spring”. Its central characters, played by Juliette Binoche, Daniel Day-Lewis and Lena Olin, while living intensely the experience of a love triangle, suffer the impact of the oppressive political context of that period.

As Paul Virilio explains in his book “War and Cinema”, the power of cinematographic images, since their inception, lies in the illusion of proximity they give the viewer, within a coherent temporal unit, although in reality the images are demarcated by a time lag.

I remember that many of the dialogues in the movie were watered with wine. And precisely because it was undeniable that closeness that Virilio speaks of, I felt a certain frustration for being only a voyeur, since the scenes in the movie aroused a huge desire to also drink wine at that time. 

Days later, I met a friend who had not yet seen the movie and agreed to watch it again with him. At the scheduled time, I decided to make a surprise, taking two glasses and a bottle of wine to the cinema, imagining that my friend would certainly feel the same desire to drink wine “together” with the protagonists of the movie.  And that’s exactly what happened.

There were few people in that session, which made us more comfortable to drink.  As in the movie, it was winter and the night was especially cold in the capital of Rio Grande do Sul. Drinking in the cinema, while watching the movie, was not only the feeling of sharing the same environment with the protagonists, but also a feeling of being able to cross the screen and enter the same pace of the unfolding of those scenes, even if they were produced in another space of time.

Certainly, my experience of drinking wine at the cinema was not something original. In addition, the relationship between wine and cinema can be seen or experienced from other angles.  Several films have told us stories of the world of wines either through fiction or documentaries.  Sideways (2004), Corked (2009), Bottle Shock. (2008), Soom (2013), Mondovino (2005), Sour Grapes (2016), A year in Champagne (2015), Red Obsession (2012) are some examples. 

Cinema contributes to the construction of diverse imaginaries related to wines. Cinematic images exalted the experience of drinking wine as something directly connected to life, everyday life, pleasure, social life, love, sex, politics, oppression, landscapes, poetry, among many other possibilities. 

Whether through fiction or documentaries, the effects of cinema can also produce experiences linked to wine that, if accompanied by a good bottle of this drink, can be even more striking.

Vinho, cinema e a Insustentável Leveza do Ser

Uma de minhas primeiras experiências relacionadas a vinho e cinema, e devo confessar, uma experiência essencialmente hedonista, aconteceu em 1988. Tinha recém me transferido para Porto Alegre (RS) e ir ao cinema era uma das atividades culturais que mais me ambientavam à cidade. Logo que estreou, fui assistir A Insustentável Leveza do Ser, filme baseado na obra homônima de Milan Kundera, autor tcheco que faleceu nesta semana. 

Já havia lido o livro, o que me fez ir ao cinema com alguma expectativa de visualizar na tela cenas que eu havia criado apenas em meu imaginário. A história é ambientada na  antiga Tchecoslováquia, em 1968, ano marcado pela “Primavera de Praga”. Seus personagens centrais, interpretados por Juliette Binoche, Daniel Day-Lewis e Lena Olin, ao mesmo tempo em que vivem intensamente a experiência de um triângulo amoroso, sofrem o impacto do contexto político opressor daquele período. 

Como explica Paul Virilio no livro “Guerra e Cinema”, o poder das imagens cinematográficas, desde seu início, reside na ilusão de proximidade que dão ao espectador, dentro de uma unidade temporal coerente, embora, na realidade, as imagens sejam demarcadas por uma defasagem temporal. 

Lembro que muitos dos diálogos do filme eram regados a vinho. E justamente porque era inegável aquela proximidade de que fala Virilio, eu sentia uma certa frustração por estar somente de voyeur, já que as cenas do filme me despertavam uma enorme vontade de também beber vinho naquele momento. 

Dias depois, encontrei um amigo que ainda não havia assistido ao filme e combinei de assisti-lo novamente com ele. No horário marcado, resolvi fazer uma surpresa, levando duas taças e uma garrafa de vinho para o cinema, imaginando que meu amigo certamente sentiria a mesma vontade de beber vinho “junto” com os protagonistas do filme. E foi exatamente o que aconteceu.

Havia pouca gente naquela sessão, o que nos deixou mais à vontade para beber. Assim como no filme, era invernoe a noite estava especialmente fria na capital gaúcha. Beber no cinema, enquanto assistíamos ao filme, era não apenas a sensação de compartilhar o mesmo ambiente com os protagonistas, mas também uma sensação de poder atravessar a tela e entrar no mesmo compasso do desenrolar daquelas cenas, ainda que tivessem sido produzidas em um outro espaço de tempo.  

Certamente, essa minha experiência de beber vinho no cinema não foi algo original. Além disso, a relação entre vinho e cinema pode ser vista ou vivida a partir de outros ângulos. Diversos filmes nos contaram histórias do mundo dos vinhos seja através da ficção ou de documentários. Sideways (2004), Corked (2009), O julgamento de Paris (2008), Soom (2013), Mondovino (2005), Sour Grapes (2016), Um ano em Champagne (2015), Red Obsession(2012) são alguns exemplos. 

O cinema colabora para a construção de imaginários diversos relacionados a vinhos. Imagens cinematográficas exaltaram a experiência de beber vinho como algo diretamente conectado à vida, ao cotidiano, ao prazer, ao convívio social, ao amor, ao sexo, à política, à opressão, às paisagens, à poesia, entre outras tantas possibilidades. 

Seja através da ficção ou de documentários, os efeitos do cinema também podem produzir experiências ligadas ao vinho que, se acompanhadas de uma boa garrafa dessa bebida, podem ser ainda mais marcantes. 

Comida · Food

Chocolate may not be as sweet as it seems

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Photography by Carla Rocha

On July 7, World Chocolate Day is celebrated. Its scientific name comes from the Greek, Theobroma cacao, and means “food of the gods”. This name makes a lot of sense for a food that, throughout its history, has conquered the most diverse palates around the world. 

The cocoa plant is believed to have originated in the Amazon some 4,000 years ago. In Central and South America, cocoa beans were considered valuable as food and also as a currency and religious symbol. 

Before the Spanish invasion of Mexico and central America in the 16th century, chocolate was a drink restricted to Aztec emperors and warriors. When it was brought to Europe by the Spanish, cocoa followed its trajectory as a food consumed by the elites and began to be used in different ways in different European countries. The Spanish nobility considered him a powerful aphrodisiac. In the words of historian Linda Civitello, it was the “Viagra of the sixteenth century”.  

For most of its history, chocolate was consumed in drink form. The solid and sweet form we know only emerged in the 19th century, resulting from industrialization. In 1828, the Dutchman Van Houten, from the processes of degreasing and alkalizing cocoa, enabled the large-scale manufacture of chocolate, both in powder and solid form, leading to the expansion of its manufacture in other European countries and the popularization of its consumption.

As chocolate became popular, its quality began to decline, especially due to adulterations. Cocoa butter, a central raw material for its manufacture, has become increasingly valued in the pharmaceutical and cosmetic industry.   Because of this, it was replaced in the manufacture of chocolates by other cheaper and lower quality vegetable fats.

In addition to adulteration, the popularization of chocolate has also set other problems, such as accelerated deforestation, especially in African countries, and the use of child labor in slavery in the cocoa harvest. 

Slave labour on cocoa plantations is not exactly new. Since the Spanish invasion of Central America and Mexico, local communities have been forced into this type of work. In 19th century Brazil, cocoa cultivation already involved slave labor. When cocoa seedlings were brought to the African continent of South America, around 1800, this reality gained other dimensions. 

The documentary The Dark Side of Chocolate (2010) showed the trafficking and forced labor of children in countries of the African continent, but this is a reality that also affects other countries including Brazil. The exploitation of the work of children and adolescents in slavery in the cocoa production chain is a reality, especially in Pará and Bahia, the country’s main cocoa producing states. 

Chocolate can still be considered a food of the gods, but its enormous ecological and social costs force us to see that its taste may not be as sweet as it seems.

O Chocolate pode não ser tão doce como parece

No dia sete de julho comemora-se o dia mundial do chocolate. Seu nome científico vem do grego, Theobroma cacao, e significa “alimento dos deuses”. Esse nome faz muito sentido para um alimento que, ao longo da sua história, conquistou os mais diversos paladares ao redor do mundo. 

Acredita-se que a planta do cacau tenha se originado na Amazônia há cerca de 4.000 anos. Nas Américas Central e do Sul, as sementes de cacau eram consideradas valiosas como alimento e também como moeda e símbolo religioso. 

Antes da invasão espanhola ao Mexico e América central, no século 16, o chocolate era uma bebida restrita a imperadores e guerreiros astecas. Quando foi levado para a Europa pelos espanhóis, o cacau seguiu sua trajetória como alimento consumido pelas elites e passou a ser utilizado de formas diversas em diferentes países europeus. A nobreza espanhola o considerava um afrodisíaco poderoso. Nas palavras da historiadora Linda Civitello, era o “Viagra do século XVI”.  

Na maior parte da sua história, o chocolate era consumido em forma de bebida. A forma sólida e adocicada que conhecemos somente surgiu no século 19, resultante da industrialização. Em 1828, o holandês Van Houten, a partir dos processos de desengorduramento e alcalinização do cacau, possibilitou a fabricação em larga escala de chocolate, tanto em pó quanto em forma sólida, levando à expansão de sua fabricação em outros países europeus e à popularização do seu consumo. 

À medida que o chocolate se popularizou, sua qualidade começou a declinar, sobretudo em razão de adulterações. A manteiga de cacau, matéria prima central para a sua confecção, passou a ser cada vez mais valorizada na indústria farmacêutica e cosmética.  Em razão disso, foi substituída na fabricação de chocolates por outras gorduras vegetais mais baratas e de menor qualidade.

Além da adulteração, a popularização do chocolate também configurou outras problemáticas, como o desmatamento acelerado, especialmente em países africanos,  e a utilização do trabalho infantil em regime de escravidão na colheita do cacau. 

O trabalho em regime de escravidão nas plantações de cacau não é algo propriamente novo. Desde a invasão dos espanhóis às Américas Central e México, comunidades locais foram forçadas a esse tipo de trabalho. No Brasil do século 19, o cultivo do cacau já envolvia o trabalho escravo. Quando mudas de cacau foram levadas para o continente africano da América do Sul, por volta de 1800, essa realidade ganhou outras dimensões. 

O documentário The Dark Side of Chocolate (2010) mostrou o tráfico e o trabalho forçado de crianças em países do continente africano, mas essa é uma realidade que também atinge outros países incluindo o Brasil. A exploração do trabalho de crianças e adolescentes em regime de escravidão na cadeia produtiva do cacau é uma realidade,sobretudo no Pará e na Bahia, principais estados produtores de cacau do país. 

O chocolate pode ainda ser considerado um alimento dos deuses, mas seus enormes custos ecológicos e sociais nos obrigam a enxergar que seu sabor pode não ser tão doce como parece. 

Vinho · Wine

 Port wine, the Douro and its stories 

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Photography by Carla Rocha – Winery in Vila Nova de Gaia

The opportunity to drink a wine where it is produced always seems special to me. It’s like eating fruit right after picking it from the tree. In the case of a wine, drinking it where it is produced gives you the feeling of being part of its history, even if only on an imaginary level. Port wine is a case in point. Drinking port on the banks of the Douro is different from drinking port anywhere else.

Wine production in Portugal dates back to Roman times. Wine production in the Alto Douro is more recent. Port wine, classified as a fortified wine, can be produced from a variety of grapes, although the most common are Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Cão and Tinta Barroca.

The history of this wine is marked above all by the political alliances and commercial relations between Portugal and England, the main importer of Portuguese wines since the 14th century. The commercial partnership between these countries resulted mainly from the sanctions imposed on France by England as a result of the European wars, including the one fought between the two countries, which became known as the longest in history: the Hundred Years’ War.

The expansion of vineyards in the Alto Douro occurred mainly as a result of the popularity of Port wine in England during the 18th and 19th centuries. In the mid-18th century, most of the wine imported into England came from Portugal. A large portion of this wine was already supplied by the Douro Valley.

At the time, the quality of the wines suffered greatly, partly due to widespread adulteration. Because of this, cognac was added to the barrels before they were sent to England in order to preserve the wine. Concern about the quality of the region’s wines also led to the Douro Valley becoming the world’s first Controlled Designation of Origin in 1756.

Photography of Carla Rocha Landscape of the city of Porto from Vila Nova de Gaia

 

In the city of Porto, close to the banks of the Douro, on the opposite bank of the river, in Vila Nova de Gaia, you can already see the signs of the large winery warehouses, where English merchants have left their wines to mature in barrels since the 18th century. A bridge, which can be crossed on foot, separates the two cities. When you cross it, you can visit some of the wineries and do tastings.

You can also choose to sit in one of the bars on the banks of the Douro, in Vila Nova de Gaia, and contemplate the landscape of the river, the city of Porto and the imagery of the past over a glass of Port wine. After all, the past is always imagined.

Vinho do Porto, o Douro e suas histórias

A oportunidade de beber um vinho onde ele é produzido me parece sempre algo especial. É como comer uma fruta logo após colhê-la ao pé da árvore. No caso de um vinho, bebendo onde ele é produzido podemos ter a sensação de fazer parte da sua história, ainda que num plano imaginário. O vinho do Porto é um exemplo. Beber um porto às margens do Douro é diferente de beber um porto em qualquer outro lugar. 

A produção vitivinícola em Portugal remonta a época romana. Já a produção de vinhos do Alto Douro é mais recente. O vinho do porto, classificado como vinho fortificado, pode ser produzido a partir de diversas uvas, embora as mais referenciadas sejam a Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Cão e a Tinta Barroca. 

A história desse vinho é demarcada sobretudo pelas alianças políticas e relações comerciais entre Portugal e Inglaterra, principal país importador dos vinhos portugueses desde o século 14. A parceria comercial entre esses países resultou principalmente das sanções impostas à França pela Inglaterra, em razão das guerras europeias, entre elas, aquela travada entre ambos os países, que ficou conhecida como a mais longa da história: a Guerra dos Cem Anos. 

A expansão das videiras no Alto Douro ocorreu sobretudo em consequência da popularidade do vinho do Porto na Inglaterra durante os séculos 18 e 19. Em meados do século 18, a maior parte do vinho importado para a Inglaterra vinha de Portugal. Uma parcela grande desse vinho já era fornecida pelo vale do Douro.

À época, a qualidade dos vinhos era bastante afetada, em parte, devido à adulteração generalizada. Em razão disso, antes de serem enviados para a Inglaterra, adicionava-se conhaque aos barris com objetivo de se preservar o vinho. A preocupação com a qualidade dos vinhos dessa região também fez com que no ano de 1756 o Vale do Douro tenha se tornado a primeira Denominação de Origem Controlada do mundo. 

Na cidade do Porto, próximo às margens do Douro, já se pode avistar na margem oposta do rio, em Vila Nova de Gaia, os letreiros dos grandes armazéns das vinícolas, onde mercadores ingleses deixavam os vinhos para maturar em barricas desde o século 18. Uma ponte, que pode ser cruzada a pé, separa as duas cidades. Ao atravessá-la, é possível conhecer alguns desses empreendimentos e fazer degustações.  

Pode-se também optar por sentar em um dos bares à beira do Douro, em Vila Nova de Gaia, e contemplar a paisagem do rio, a da cidade do Porto e dar vazão a imaginários do passado saboreando uma taça de vinho do Porto. Afinal, o passado é algo sempre imaginado.

Comida · Food

Home food and diplomatic relations

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Banquet of the Chevaliers of the Holy Spirit, 1634, print, Abraham Bosse, CC0, Wikimedia Commons

Last week, the newspaper O Globo reported comments made by Lula, the current president of Brazil, in a live broadcast on the You Tube channel “Conversas com o presidente” (Conversations with the president), about the official meals offered by heads of state around the world. Although he made a general criticism, stating that “in a palace, you don’t eat well anywhere in the world”, Lula used as an example the food served during his recent visits to Paris and Rome.

According to Lula, at the lunches offered by Presidents Macron and Matarella, in addition to the small portions (“everything is tiny and restricted”), he said “two palace meals, which are not those things”. In a sort of outburst, Lula also said that when he travels abroad, he misses eating rabada and galinhada, preferring the taste of Brazilian food and larger portions: “Honestly, I can’t get used to it. I need quantity.

I remember one of the statements made by Jô Joares, the renowned Brazilian actor and interviewer, always with his brilliant and irreverent humor, that his favorite dish was the “full plate”. Lula said almost the same thing in a different way. But it’s nothing new, not even for Lula, in his third term as President of the Republic, that on official occasions, more measured portions of food follow a certain ceremonial protocol.

Throughout history, meals offered by heads of state have undeniably contributed to maintaining diplomatic relations between countries. At official lunches and dinners, agreements and negotiations are made that are often more difficult to digest than a few dishes. Food can be considered a diplomatic tool and therefore requires careful planning to avoid embarrassment.

Offering a head of state something that is completely different from their eating habits can be a problem. Likewise, refusing what is offered at an official meal can be considered an offensive gesture.

We could simply say that Lula’s statements were not in good taste, especially if we take into account that they referred to two countries that are completely attached to their cuisines, countries where food is taken very seriously. Lula also put hotel food in the same package and did not spare the Itamaraty’s food from criticism: “it’s not good”.

When he travels, Lula feels the same way most people do when they’re away from home: he misses home cooking. But there are no reports of Lula refusing to eat what he was offered. Although he didn’t enjoy it that much, it seems he wanted more.

Let’s not forget that, in the country’s recent history, the previous president took instant noodles on his official trips. In Japan, after barely touching the food at banquets offered by the emperor and the prime minister, he made no secret of resorting to instant noodles prepared at the hotel.

Fortunately, Brazil’s diplomatic relations have not depended solely on the menus offered at official meals in other countries.

Comida de casa e relações diplomáticas

Na semana passada, o jornal O Globo noticiou comentários feitos por Lula em uma live no canal do You Tube, Conversas com o presidente, a respeito das refeições oficiais oferecidas por chefes de Estado ao redor do mundo. Embora tenha feito uma crítica generalizada, afirmando que “em palácio, você não come bem em lugar nenhum do mundo”, Lula utilizou como exemplo as comidas servidas em suas visitas recentes a Paris e Roma.

De acordo com Lula, nos almoços oferecidos pelos presidentes Macron e Matarella, além das porções pequenas (“tudo é minúsculo e restrito”), afirmou “duas comidas de palácio, que não é essas coisas”. Em uma espécie de desabafo, Lula ainda relatou que, quando viaja ao exterior, sente falta de comer rabada e galinhada, preferindo também o sabor da comida do Brasil e porções mais fartas: “Sinceramente, não consigo me acostumar com isso. Preciso de quantidade”.

Lembro de uma das declarações de Jô Joares, sempre com seu humor brilhante e irreverente, de que seu prato predileto era o “prato cheio”. Lula afirmou quase a mesma coisa de um modo diverso. Mas não é novidade, e nem mesmo para Lula, em seu terceiro mandato como presidente da República, que em ocasiões oficiais, porções mais comedidas de comida seguem um determinado protocolo cerimonial.

Ao longo da história, refeições oferecidas por chefes de Estado vêm contribuindo inegavelmente para a manutenção das relações diplomáticas entre países. Em almoços e jantares oficiais são feitos acordos e negociações muitas vezes bem mais difíceis de se digerir do que alguns pratos. A comida pode ser considerada um instrumento diplomático,  exigindo, portanto, um planejamento cuidadoso para se evitar constrangimentos. 

Oferecer a um chefe de Estado algo que destoe completamente de seus hábitos alimentares pode significar um problema. Da mesma forma, recusar o que é oferecido em uma refeição oficial pode ser considerado um gesto ofensivo. 

Poderíamos dizer simplesmente que as declarações de Lula não foram de bom tom, sobretudo se levarmos em conta que se referiram a dois países completamente aferrados às suas culinárias, países em que a comida é levada muito a sério. Lula ainda colocou no mesmo pacote as comidas de hotel e também não poupou de suas críticas a comida do Itamaraty: “não está boa”.

Quando viaja, Lula sente o mesmo que grande parte das pessoas quando está fora do país natal: falta da comida de casa. Mas não se tem notícias de que Lula se negou a comer o que lhe foi oferecido. Apesar de não ter apreciado tanto, parece que ele queria mais. 

Não esqueçamos que, na história recente do país, o presidente anterior levava macarrão instantâneo em suas viagens oficiais. No Japão, depois de mal tocar na comida em banquetes oferecidos pelo imperador e pelo primeiro ministro, não fez questão de esconder que recorreu ao macarrão instantâneo preparado no hotel. 

Felizmente, as relações diplomáticas do Brasil não vêm dependendo apenas dos cardápios oferecidos em refeições oficiais em outros países. 

Comida · Food

Cassava: the queen losing her majesty?

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Photography by Carla Rocha

Câmara Cascudo, one of the main researchers of food in Brazil,  considered manioc to be the foundation of Brazilian food, referring to it as the “queen of Brazil”. There’s no doubt that he was absolutely right. Although its consumption is higher in the north and northeast, cassava is a food found in all regions of the country. 
 
Many times when I go back to Rio Grande do Sul, I take a few bags of manioc flour produced in Santa Catarina as gifts and they are always very welcome. It’s a finer flour, called “farinha polvilhada” (sprinkled flour) and also known as “farinha de guerra” (war flour), for having fed the imperial troops fighting in Paraguay in the 19th century. 
 
In Rio Grande do Sul, manioc flour mainly accompanies barbecue, in the form of farofa or even pure. In Santa Catarina, on the other hand, it is mainly eaten with fish dishes, also in the form of “farofa” or “pirão”. 
 
These examples don’t exactly reflect the greatness of this root native to Brazil which, since the indigenous diet, in the words of Câmara Cascudo, has “accompanied all edible things, from meat to fruit”. Just as there are many varieties of cassava, there are several ways to consume it, whether cooked, fried or through products resulting from its processing, such as “sagu”, “polvilho”, “tapioca”, among many others. 
 
Despite not being among the country’s main cassava producing states, Santa Catarina has almost 300 years of artisanal cassava flour production in its memory. The history of cassava in the state is related to the immigration of Portuguese from the Azores and their attempts to reproduce the habit of eating bread at mealtimes. After learning to cultivate the root with the local indigenous people, the Azoreans began to refine the flour to make bread. The absence of gluten made it impossible to produce bread exclusively from this flour. But its fine, sprinkled texture has become a feature of local flour to this day. 
 
Many families still carry on the artisanal production of manioc flour throughout the state, although many of the mills of the past have disappeared over time. But it’s not just the mills that have disappeared; IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) data shows a reduction in the number of hectares under cassava in the country. In recent years, cassava has been losing ground to soy and corn plantations. 
 
The reduction in its cultivation area in the country also means an increase in the price of cassava and its derivatives, which inevitably has repercussions on its consumption, especially by the most vulnerable populations. Even the queen of Brazil, like other staple foods in the country, is losing her majesty to the increasingly dominant seeds of agribusiness.

Mandioca: a rainha do Brasil perdendo a majestade?

Câmara Cascudo considerava a mandioca o alicerce da alimentação brasileira, referindo-se a ela como “rainha do Brasil”. Não há dúvidas de que ele estava absolutamente certo. Apesar de seu consumo ser maior no norte e nordeste, a mandioca é um alimento presente em todas as regiões do país. 

Muitas vezes em que volto ao Rio Grande do Sul levo alguns sacos de farinha de mandioca produzidos em Santa Catarina para presentear e são sempre muito bem-vindos. É uma farinha mais fina, chamada farinha polvilhada e conhecida também como “farinha de guerra”, por ter alimentado as tropas imperiais no século 19 que lutavam no Paraguai. 

No Rio Grande do Sul, a farinha de mandioca acompanha principalmente o churrasco, em forma de farofa ou mesmo pura. Já em Santa Catarina, é consumida sobretudo com pratos à base de peixe, também na forma de farofa ou então de pirão. 

Esses exemplos não refletem exatamente a grandeza dessa raiz nativa do Brasil que, desde a alimentação indígena, ainda nas palavras de Câmara Cascudo, vem “acompanhando todas as coisas comíveis, da carne à fruta”. Assim como existem muitas variedades de mandioca, existem diversas maneiras de se consumi-la, seja cozida, frita ou através de produtos resultantes do seu processamento, como é o caso do sagu, polvilho, tapioca, entre tantos outros. 

Apesar de não estar entre os principais estados produtores de mandioca do país, Santa Catarina carrega na memória cerca de quase 300 anos de produção artesanal dessa farinha. A história da mandioca no estado está relacionada à imigração de portugueses da Ilha dos Açores e suas tentativas de reprodução do hábito de comer pão às refeições. Depois de aprender a cultivar a raiz com os indígenas locais, os açorianos passaram a afinar a farinha para fazer pão. A ausência de glúten impossibilitou que se produzisse pão exclusivamente a partir dessa farinha. Mas sua textura fina, polvilhada, se transformou em uma particularidade da farinha local até hoje. 

Muitas famílias ainda levam adiante a produção artesanal da farinha de mandioca pelo estado, embora muitos dos engenhos do passado tenham desaparecido ao longo do tempo. Mas não foram somente os engenhos que desapareceram. Dados do IBGE mostram redução do número de hectares da área de mandioca no país. Nos últimos anos, a raiz vem perdendo espaço para a plantação de soja e milho. 

A diminuição da sua área de cultivo no país também significa aumento de preço da mandioca e de seus derivados, o que inevitavelmente repercute no seu consumo, em especial de populações mais vulneráveis. Até mesmo a rainha do Brasil, a exemplo de outros alimentos considerados básicos no país, vem perdendo a majestade para as sementes cada vez mais reinantes do agronegócio. 

Vinho · Wine

The search for clean wine

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My interest in organic food began when I moved to Porto Alegre at the end of the 1980s. A few months after arriving in the city, I started going to Coolmeia. At the time, it was a small cooperative of agroecological farmers in the Bom Fim neighborhood. Over the years, the cooperative grew, gave rise to the Ecological Farmers’ Fair, which still takes place today in the same neighborhood, and the supply of organic products in the city multiplied.

Concern about how the food we eat is produced, its quality and its impact on health and the environment is increasingly extending to the world of wine. One reflection of this is the growth in the production and consumption of organic wines around the world.

Data for 2023 from the International Organization of Vine and Wine (OIV) shows that the number of hectares dedicated to organic vine cultivation has tripled since 2008. And the number is expected to increase over the coming years.

Organic, biodynamic, natural or vegan wines can be defined on the basis of certain particularities, such as being produced with minimal intervention, in the case of natural wines, or not using any product of animal origin in winemaking, such as egg white or fish derivatives for clarification, in the case of vegan wines, for example.

However, as a whole, these wines form a category that distinguishes them from conventionally produced wines, i.e. those whose production follows the model of the large food industry, based on monocultures and the extensive use of chemicals in both the cultivation and processing of food.

In addition to environmental and health-related issues, the choice of unconventionally produced wines also comes down to taste. Paul Dolan, a pioneer in the production of organic and biodynamic wines in California, who died this past June, also defended the superiority of these wines in this regard. In his 2003 book, True to Your Roots, he reported that he was impressed by the difference in taste the first time he compared organically grown grapes with those grown using pesticides.

Particularly in Brazil, with the progressive release and widespread use of pesticides in recent years, this difference in taste can be easily identified not only in grapes, but in many other foods.

In addition to environmental and health-related issues, the choice of unconventionally produced wines also comes down to taste. Paul Dolan, a pioneer in the production of organic and biodynamic wines in California, who died this past June, also defended the superiority of these wines in this regard. In his 2003 book, True to Your Roots, he reported that he was impressed by the difference in taste the first time he compared organically grown grapes with those grown using pesticides.

Particularly in Brazil, with the progressive release and widespread use of pesticides in recent years, this difference in taste can be easily identified not only in grapes, but in many other foods.

Photography by Carla Rocha – Slow Wine Fair – Bolonha

Unconventional wines have also mobilized people. The Natural Wine Movement, born in Beaujolais, France, in the middle of the last century, is an example, as it has expanded more and more around the world. In Italy, the values of Slow Food , related to “good, clean and fair” food, based the creation of the Slow Wine International Alliance.   The network met the first time in 2022, in the city of Bologna, concurrently with the first edition of Slow Wine, a fair that featured wine producers from various countries around the world. In 2023, it reached its second edition, presenting twice the number of wineries of the previous edition.

Photography by Carla Rocha – Vegan Wine – Slow Wine Fair – Bolonha

The label of a wine tells us little other than its origin, the grape variety, its alcohol content and whether or not it contains sulphites. From the label, we have no idea how many additives are in that bottle and not even how the wine was produced and under what conditions.

It’s worth remembering that, at the beginning of 2023, complaints led to an investigation that revealed work analogous to slavery in the Serra Gaucha involving wineries in that region. This is not a problem exclusive to the wine industry, or even to Brazil, but what happened made it clearer that wine production encompasses economic, political and social issues.

Understanding the world of wines is not restricted to identifying the origin of a wine, its organoleptic characteristics or whether it is white, red, rosé or sparkling. The growth of production and consumption of unconventional wines shows that the path from the vine to the glass has more sinuous than it appears.

A busca pelo vinho limpo

Meu interesse por alimentos orgânicos nasceu quando fui morar em Porto Alegre, no final da década de 1980. Poucos meses depois de chegar à cidade, passei a frequentar  a Coolmeia. Na época, era uma pequena cooperativa de agricultores agroecológicos no bairro Bom Fim. Com o passar dos anos, a cooperativa cresceu, deu origem à Feira de Agricultores Ecologistas, que ocorre ainda hoje no mesmo bairro, e também se multiplicou a oferta de produtos orgânicos na cidade. 

A preocupação com o modo pelo qual são produzidos os alimentos que ingerimos, sua qualidade, seus impactos na saúde e no ambiente vem se estendendo cada vez mais ao universo dos vinhos. Um reflexo disso é o crescimento da produção e consumo de vinhos orgânicos ao redor do mundo. 

Dados de 2023 da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) mostram que triplicou o número de hectares dedicados ao cultivo orgânico de videiras desde o ano de 2008. E a estimativa é de aumento para os próximos anos. 

Vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais ou veganos podem ser definidos a partir de algumas particularidades, como ser produzidos com intervenção mínima, no caso dos vinhos naturais, ou da não utilização de qualquer produto de origem animal na vinificação, como clara de ovo ou derivados de peixe para clarificação, no que se refere aos vinhos veganos, por exemplo. No entanto, em seu conjunto, esses vinhos formam uma categoria que os distingue dos vinhos produzidos de forma convencional, isto é, aqueles cuja produção segue o modelo da grande indústria alimentar, baseada em monoculturas e na ampla utilização de produtos químicos tanto no cultivo quanto no processamento dos alimentos. 

Além das questões ambientais e as relacionadas à saúde, a opção por vinhos produzidos de forma não convencional ainda recai no sabor. A superioridade desses vinhos em tal quesito era o que também defendia Paul Dolan, pioneiro na produção de vinhos orgânicos e biodinâmicos da California, morto nesta última semana de junho. Em seu livro publicado em 2003, True to Your Roots, relatou ter ficado impressionado com a diferença de sabor na primeira vez em que comparou as uvas cultivadas organicamente com aquelas cultivadas com o uso de pesticidas. 

Em particular no Brasil, com a liberação progressiva e uso generalizado de agrotóxicos nos últimos anos, essa diferença de sabor pode ser facilmente identificada não somente em uvas, mas em muitos outros alimentos.

Os vinhos de produção não convencional têm também mobilizado pessoas. O Movimento do Vinho Natural, nascido em Beaujolais, na França, em meados do século passado, é um exemplo, na medida em que vem se expandido cada vez mais ao redor do mundo. Na Itália, os valores do Slow Food , relacionados ao alimento “bom, limpo e justo”, basearam a criação da Aliança internacional Slow Wine.  A rede reuniu-se a primeira vez em 2022, na cidade de Bolonha, concomitantemente com a primeira edição da Slow Wine, feira que contou com produtores de vinhos de vários países ao redor do mundo. Em 2023, chegou a sua segunda edição, apresentando o dobro do número de vinícolas da edição anterior.

O rótulo de um vinho pouca coisa nos informa além da sua origem, variedade da uva, seu teor alcoólico e se possui ou não sulfitos. A partir do rótulo, não temos a mínima ideia de quantos aditivos estão contidos naquela garrafa e nem mesmo como foi produzido o vinho e em quais condições.  

Convém lembrar que, no início de 2023, denúncias levaram a uma investigação que revelou trabalho análogo àescravidão na serra gaúcha envolvendo vinícolas daquela região. Essa não é uma problemática exclusiva da indústria vinícola e nem mesmo do Brasil, mas o ocorrido evidenciou de um modo mais ostensivo que a produção de vinhos abrange questões econômicas, políticas e sociais. 

Compreender o mundo dos vinhos não se restringe a se identificar a origem de um vinho, suas características organolépticas ou se é branco, tinto, rosé ou espumante. O crescimento da produção e consumo de vinhos não convencionais mostra que o trajeto da videira até a taça possui mais sinuosidades do que aparenta.