The news that has gone viral in the world of wine in recent days is that France will destroy 80 million gallons of wine, and part of this amount is from Bourdeaux, known to be one of the most famous regions in the production of this drink. This operation will cost the French coffers about 200 million euros and alcohol will be used to make other items, such as cleaning, hygiene and perfumery products.
The question is: what explains such waste of wine? The reason would be the surplus of wines caused by the decrease in wine consumption in the country. The remaining effects of the pandemic, the war in Ukraine and the rising price of inputs for wine production (such as fertilizers and bottles), high inflation, the climate crisis and changing consumption habits, especially among the youngest, are some of the causes of the producers’ difficulties and of the surplus of wines.
If the demand for wines decreases, prices also fall. This is the logic of the market. Within this same logic is waste. Wasting all this amount produced to be able to balance the price of wine is not an absolutely new measure and nor restricted to the wine world. But times have changed.
It is important to remember that wine production is linked to a series of negative impacts. The climate crisis is becoming increasingly fierce and this is also reflected in wine production. The production of this wine to be destroyed involved environmental, social, economic costs and its transformation into other materials, will imply even more of this costs.
The crisis involving winemaking in France can be used to rethink wine production, seeking a more consistent orientation not only with the ongoing changes related to consumption, but also with the wider crisis that we are experiencing. Turning wine into perfume is just a palliative, it’s like trying to cover the sun with a sieve.
Vinhos de Bourdeaux vão virar perfume?
A notícia que viralizou no mundo do vinho dos últimos dias é que a França destruirá 80 milhões de galões de vinho, sendo que parte desse montante é de Bourdeaux, sabidamente uma das regiões mais afamadas na produção dessa bebida. Essa operação custará aos cofres franceses cerca de 200 milhões de euros e o álcool será aproveitado para a confecção de outros itens, como produtos de limpeza, higiene e perfumaria.
A pergunta é: o que explica tal desperdício de vinho? A razão seria o excedente de vinhos causado pela diminuição do consumo dessa bebida no país. Os efeitos remanescentes da pandemia, a guerra no Ucrânia e o aumento de preço dos insumos para a produção de vinhos (como o de fertilizantes e de garrafas), a alta da inflação, a crise climática e mudança de hábitos de consumo, especialmente entre os mais jovens, seriam algumas causas das dificuldades dos produtores e do excedente de vinhos.
Se a procura por vinhos diminui, os preços também caem. Essa é a lógica do mercado. Dentro dessa mesma lógica está o desperdício. Desperdiçar todo esse montante produzido para poder equilibrar o preço do vinho não é uma medida absolutamente nova e nem restrita ao mundo dos vinhos. Mas os tempos são outros.
É importante lembrar que a produção de vinhos está relacionada a uma série de impactos negativos. A crise climática está cada vez mais acirrada e isso se reflete também na produção vitivinícola. A produção desse vinho a ser destruído envolveu custos ambientais, sociais, econômicos e sua transformação em outros materiais, implicará ainda em mais custos dessa ordem.
A crise envolvendo a vitivinicultura na França pode ser aproveitada para se repensar a produção de vinhos, visando uma orientação mais condizente não apenas com as mudanças em curso relacionadas ao consumo, mas também com a crise de ordem mais ampla que estamos vivendo. Transformar vinho em perfume é somente um paliativo, é como tentar cobrir o sol com uma peneira.
One of my first experiences related to wine and cinema, and I must confess, an essentially hedonistic experience, took place in 1988. I had just moved to Porto Alegre (RS) and going to the movies was one of the cultural activities that most familiarized me with the city. As soon as it opened, I went to see The Unbearable Lightness of Being, a movie based on the work of the same name by Milan Kundera, a Czech author who died this week.
I had already read the book, which made me go to the cinema with some expectation of seeing scenes on screen that I had only created in my imagination. The story is set in the former Czechoslovakia in 1968, the year marked by the “Prague Spring”. Its central characters, played by Juliette Binoche, Daniel Day-Lewis and Lena Olin, while living intensely the experience of a love triangle, suffer the impact of the oppressive political context of that period.
As Paul Virilio explains in his book “War and Cinema”, the power of cinematographic images, since their inception, lies in the illusion of proximity they give the viewer, within a coherent temporal unit, although in reality the images are demarcated by a time lag.
I remember that many of the dialogues in the movie were watered with wine. And precisely because it was undeniable that closeness that Virilio speaks of, I felt a certain frustration for being only a voyeur, since the scenes in the movie aroused a huge desire to also drink wine at that time.
Days later, I met a friend who had not yet seen the movie and agreed to watch it again with him. At the scheduled time, I decided to make a surprise, taking two glasses and a bottle of wine to the cinema, imagining that my friend would certainly feel the same desire to drink wine “together” with the protagonists of the movie. And that’s exactly what happened.
There were few people in that session, which made us more comfortable to drink. As in the movie, it was winter and the night was especially cold in the capital of Rio Grande do Sul. Drinking in the cinema, while watching the movie, was not only the feeling of sharing the same environment with the protagonists, but also a feeling of being able to cross the screen and enter the same pace of the unfolding of those scenes, even if they were produced in another space of time.
Certainly, my experience of drinking wine at the cinema was not something original. In addition, the relationship between wine and cinema can be seen or experienced from other angles. Several films have told us stories of the world of wines either through fiction or documentaries. Sideways (2004), Corked (2009), Bottle Shock. (2008), Soom (2013), Mondovino (2005), Sour Grapes (2016), A year in Champagne (2015), Red Obsession (2012) are some examples.
Cinema contributes to the construction of diverse imaginaries related to wines. Cinematic images exalted the experience of drinking wine as something directly connected to life, everyday life, pleasure, social life, love, sex, politics, oppression, landscapes, poetry, among many other possibilities.
Whether through fiction or documentaries, the effects of cinema can also produce experiences linked to wine that, if accompanied by a good bottle of this drink, can be even more striking.
Vinho, cinema e a Insustentável Leveza do Ser
Uma de minhas primeiras experiências relacionadas a vinho e cinema, e devo confessar, uma experiência essencialmente hedonista, aconteceu em 1988. Tinha recém me transferido para Porto Alegre (RS) e ir ao cinema era uma das atividades culturais que mais me ambientavam à cidade. Logo que estreou, fui assistir A Insustentável Leveza do Ser, filme baseado na obra homônima de Milan Kundera, autor tcheco que faleceu nesta semana.
Já havia lido o livro, o que me fez ir ao cinema com alguma expectativa de visualizar na tela cenas que eu havia criado apenas em meu imaginário. A história é ambientada na antiga Tchecoslováquia, em 1968, ano marcado pela “Primavera de Praga”. Seus personagens centrais, interpretados por Juliette Binoche, Daniel Day-Lewis e Lena Olin, ao mesmo tempo em que vivem intensamente a experiência de um triângulo amoroso, sofrem o impacto do contexto político opressor daquele período.
Como explica Paul Virilio no livro “Guerra e Cinema”, o poder das imagens cinematográficas, desde seu início, reside na ilusão de proximidade que dão ao espectador, dentro de uma unidade temporal coerente, embora, na realidade, as imagens sejam demarcadas por uma defasagem temporal.
Lembro que muitos dos diálogos do filme eram regados a vinho. E justamente porque era inegável aquela proximidade de que fala Virilio, eu sentia uma certa frustração por estar somente de voyeur, já que as cenas do filme me despertavam uma enorme vontade de também beber vinho naquele momento.
Dias depois, encontrei um amigo que ainda não havia assistido ao filme e combinei de assisti-lo novamente com ele. No horário marcado, resolvi fazer uma surpresa, levando duas taças e uma garrafa de vinho para o cinema, imaginando que meu amigo certamente sentiria a mesma vontade de beber vinho “junto” com os protagonistas do filme. E foi exatamente o que aconteceu.
Havia pouca gente naquela sessão, o que nos deixou mais à vontade para beber. Assim como no filme, era invernoe a noite estava especialmente fria na capital gaúcha. Beber no cinema, enquanto assistíamos ao filme, era não apenas a sensação de compartilhar o mesmo ambiente com os protagonistas, mas também uma sensação de poder atravessar a tela e entrar no mesmo compasso do desenrolar daquelas cenas, ainda que tivessem sido produzidas em um outro espaço de tempo.
Certamente, essa minha experiência de beber vinho no cinema não foi algo original. Além disso, a relação entre vinho e cinema pode ser vista ou vivida a partir de outros ângulos. Diversos filmes nos contaram histórias do mundo dos vinhos seja através da ficção ou de documentários. Sideways (2004), Corked (2009), O julgamento de Paris (2008), Soom (2013), Mondovino (2005), Sour Grapes (2016), Um ano em Champagne (2015), Red Obsession(2012) são alguns exemplos.
O cinema colabora para a construção de imaginários diversos relacionados a vinhos. Imagens cinematográficas exaltaram a experiência de beber vinho como algo diretamente conectado à vida, ao cotidiano, ao prazer, ao convívio social, ao amor, ao sexo, à política, à opressão, às paisagens, à poesia, entre outras tantas possibilidades.
Seja através da ficção ou de documentários, os efeitos do cinema também podem produzir experiências ligadas ao vinho que, se acompanhadas de uma boa garrafa dessa bebida, podem ser ainda mais marcantes.
Photography by Carla Rocha – Winery in Vila Nova de Gaia
The opportunity to drink a wine where it is produced always seems special to me. It’s like eating fruit right after picking it from the tree. In the case of a wine, drinking it where it is produced gives you the feeling of being part of its history, even if only on an imaginary level. Port wine is a case in point. Drinking port on the banks of the Douro is different from drinking port anywhere else.
Wine production in Portugal dates back to Roman times. Wine production in the Alto Douro is more recent. Port wine, classified as a fortified wine, can be produced from a variety of grapes, although the most common are Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Cão and Tinta Barroca.
The history of this wine is marked above all by the political alliances and commercial relations between Portugal and England, the main importer of Portuguese wines since the 14th century. The commercial partnership between these countries resulted mainly from the sanctions imposed on France by England as a result of the European wars, including the one fought between the two countries, which became known as the longest in history: the Hundred Years’ War.
The expansion of vineyards in the Alto Douro occurred mainly as a result of the popularity of Port wine in England during the 18th and 19th centuries. In the mid-18th century, most of the wine imported into England came from Portugal. A large portion of this wine was already supplied by the Douro Valley.
At the time, the quality of the wines suffered greatly, partly due to widespread adulteration. Because of this, cognac was added to the barrels before they were sent to England in order to preserve the wine. Concern about the quality of the region’s wines also led to the Douro Valley becoming the world’s first Controlled Designation of Origin in 1756.
Photography of Carla Rocha Landscape of the city of Porto from Vila Nova de Gaia
In the city of Porto, close to the banks of the Douro, on the opposite bank of the river, in Vila Nova de Gaia, you can already see the signs of the large winery warehouses, where English merchants have left their wines to mature in barrels since the 18th century. A bridge, which can be crossed on foot, separates the two cities. When you cross it, you can visit some of the wineries and do tastings.
You can also choose to sit in one of the bars on the banks of the Douro, in Vila Nova de Gaia, and contemplate the landscape of the river, the city of Porto and the imagery of the past over a glass of Port wine. After all, the past is always imagined.
Vinho do Porto, o Douro e suas histórias
A oportunidade de beber um vinho onde ele é produzido me parece sempre algo especial. É como comer uma fruta logo após colhê-la ao pé da árvore. No caso de um vinho, bebendo onde ele é produzido podemos ter a sensação de fazer parte da sua história, ainda que num plano imaginário. O vinho do Porto é um exemplo. Beber um porto às margens do Douro é diferente de beber um porto em qualquer outro lugar.
A produção vitivinícola em Portugal remonta a época romana. Já a produção de vinhos do Alto Douro é mais recente. O vinho do porto, classificado como vinho fortificado, pode ser produzido a partir de diversas uvas, embora as mais referenciadas sejam a Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Cão e a Tinta Barroca.
A história desse vinho é demarcada sobretudo pelas alianças políticas e relações comerciais entre Portugal e Inglaterra, principal país importador dos vinhos portugueses desde o século 14. A parceria comercial entre esses países resultou principalmente das sanções impostas à França pela Inglaterra, em razão das guerras europeias, entre elas, aquela travada entre ambos os países, que ficou conhecida como a mais longa da história: a Guerra dos Cem Anos.
A expansão das videiras no Alto Douro ocorreu sobretudo em consequência da popularidade do vinho do Porto na Inglaterra durante os séculos 18 e 19. Em meados do século 18, a maior parte do vinho importado para a Inglaterra vinha de Portugal. Uma parcela grande desse vinho já era fornecida pelo vale do Douro.
À época, a qualidade dos vinhos era bastante afetada, em parte, devido à adulteração generalizada. Em razão disso, antes de serem enviados para a Inglaterra, adicionava-se conhaque aos barris com objetivo de se preservar o vinho. A preocupação com a qualidade dos vinhos dessa região também fez com que no ano de 1756 o Vale do Douro tenha se tornado a primeira Denominação de Origem Controlada do mundo.
Na cidade do Porto, próximo às margens do Douro, já se pode avistar na margem oposta do rio, em Vila Nova de Gaia, os letreiros dos grandes armazéns das vinícolas, onde mercadores ingleses deixavam os vinhos para maturar em barricas desde o século 18. Uma ponte, que pode ser cruzada a pé, separa as duas cidades. Ao atravessá-la, é possível conhecer alguns desses empreendimentos e fazer degustações.
Pode-se também optar por sentar em um dos bares à beira do Douro, em Vila Nova de Gaia, e contemplar a paisagem do rio, a da cidade do Porto e dar vazão a imaginários do passado saboreando uma taça de vinho do Porto. Afinal, o passado é algo sempre imaginado.
My interest in organic food began when I moved to Porto Alegre at the end of the 1980s. A few months after arriving in the city, I started going to Coolmeia. At the time, it was a small cooperative of agroecological farmers in the Bom Fim neighborhood. Over the years, the cooperative grew, gave rise to the Ecological Farmers’ Fair, which still takes place today in the same neighborhood, and the supply of organic products in the city multiplied.
Concern about how the food we eat is produced, its quality and its impact on health and the environment is increasingly extending to the world of wine. One reflection of this is the growth in the production and consumption of organic wines around the world.
Data for 2023 from the International Organization of Vine and Wine (OIV) shows that the number of hectares dedicated to organic vine cultivation has tripled since 2008. And the number is expected to increase over the coming years.
Organic, biodynamic, natural or vegan wines can be defined on the basis of certain particularities, such as being produced with minimal intervention, in the case of natural wines, or not using any product of animal origin in winemaking, such as egg white or fish derivatives for clarification, in the case of vegan wines, for example.
However, as a whole, these wines form a category that distinguishes them from conventionally produced wines, i.e. those whose production follows the model of the large food industry, based on monocultures and the extensive use of chemicals in both the cultivation and processing of food.
In addition to environmental and health-related issues, the choice of unconventionally produced wines also comes down to taste. Paul Dolan, a pioneer in the production of organic and biodynamic wines in California, who died this past June, also defended the superiority of these wines in this regard. In his 2003 book, True to Your Roots, he reported that he was impressed by the difference in taste the first time he compared organically grown grapes with those grown using pesticides.
Particularly in Brazil, with the progressive release and widespread use of pesticides in recent years, this difference in taste can be easily identified not only in grapes, but in many other foods.
In addition to environmental and health-related issues, the choice of unconventionally produced wines also comes down to taste. Paul Dolan, a pioneer in the production of organic and biodynamic wines in California, who died this past June, also defended the superiority of these wines in this regard. In his 2003 book, True to Your Roots, he reported that he was impressed by the difference in taste the first time he compared organically grown grapes with those grown using pesticides.
Particularly in Brazil, with the progressive release and widespread use of pesticides in recent years, this difference in taste can be easily identified not only in grapes, but in many other foods.
Photography by Carla Rocha – Slow Wine Fair – Bolonha
Unconventional wines have also mobilized people. The Natural Wine Movement, born in Beaujolais, France, in the middle of the last century, is an example, as it has expanded more and more around the world. In Italy, the values of Slow Food , related to “good, clean and fair” food, based the creation of the Slow Wine International Alliance. The network met the first time in 2022, in the city of Bologna, concurrently with the first edition of Slow Wine, a fair that featured wine producers from various countries around the world. In 2023, it reached its second edition, presenting twice the number of wineries of the previous edition.
The label of a wine tells us little other than its origin, the grape variety, its alcohol content and whether or not it contains sulphites. From the label, we have no idea how many additives are in that bottle and not even how the wine was produced and under what conditions.
It’s worth remembering that, at the beginning of 2023, complaints led to an investigation that revealed work analogous to slavery in the Serra Gaucha involving wineries in that region. This is not a problem exclusive to the wine industry, or even to Brazil, but what happened made it clearer that wine production encompasses economic, political and social issues.
Understanding the world of wines is not restricted to identifying the origin of a wine, its organoleptic characteristics or whether it is white, red, rosé or sparkling. The growth of production and consumption of unconventional wines shows that the path from the vine to the glass has more sinuous than it appears.
A busca pelo vinho limpo
Meu interesse por alimentos orgânicos nasceu quando fui morar em Porto Alegre, no final da década de 1980. Poucos meses depois de chegar à cidade, passei a frequentar a Coolmeia. Na época, era uma pequena cooperativa de agricultores agroecológicos no bairro Bom Fim. Com o passar dos anos, a cooperativa cresceu, deu origem à Feira de Agricultores Ecologistas, que ocorre ainda hoje no mesmo bairro, e também se multiplicou a oferta de produtos orgânicos na cidade.
A preocupação com o modo pelo qual são produzidos os alimentos que ingerimos, sua qualidade, seus impactos na saúde e no ambiente vem se estendendo cada vez mais ao universo dos vinhos. Um reflexo disso é o crescimento da produção e consumo de vinhos orgânicos ao redor do mundo.
Dados de 2023 da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) mostram que triplicou o número de hectares dedicados ao cultivo orgânico de videiras desde o ano de 2008. E a estimativa é de aumento para os próximos anos.
Vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais ou veganos podem ser definidos a partir de algumas particularidades, como ser produzidos com intervenção mínima, no caso dos vinhos naturais, ou da não utilização de qualquer produto de origem animal na vinificação, como clara de ovo ou derivados de peixe para clarificação, no que se refere aos vinhos veganos, por exemplo. No entanto, em seu conjunto, esses vinhos formam uma categoria que os distingue dos vinhos produzidos de forma convencional, isto é, aqueles cuja produção segue o modelo da grande indústria alimentar, baseada em monoculturas e na ampla utilização de produtos químicos tanto no cultivo quanto no processamento dos alimentos.
Além das questões ambientais e as relacionadas à saúde, a opção por vinhos produzidos de forma não convencional ainda recai no sabor. A superioridade desses vinhos em tal quesito era o que também defendia Paul Dolan, pioneiro na produção de vinhos orgânicos e biodinâmicos da California, morto nesta última semana de junho. Em seu livro publicado em 2003, True to Your Roots, relatou ter ficado impressionado com a diferença de sabor na primeira vez em que comparou as uvas cultivadas organicamente com aquelas cultivadas com o uso de pesticidas.
Em particular no Brasil, com a liberação progressiva e uso generalizado de agrotóxicos nos últimos anos, essa diferença de sabor pode ser facilmente identificada não somente em uvas, mas em muitos outros alimentos.
Os vinhos de produção não convencional têm também mobilizado pessoas. O Movimento do Vinho Natural, nascido em Beaujolais, na França, em meados do século passado, é um exemplo, na medida em que vem se expandido cada vez mais ao redor do mundo. Na Itália, os valores do Slow Food , relacionados ao alimento “bom, limpo e justo”, basearam a criação da Aliança internacional Slow Wine. A rede reuniu-se a primeira vez em 2022, na cidade de Bolonha, concomitantemente com a primeira edição da Slow Wine, feira que contou com produtores de vinhos de vários países ao redor do mundo. Em 2023, chegou a sua segunda edição, apresentando o dobro do número de vinícolas da edição anterior.
O rótulo de um vinho pouca coisa nos informa além da sua origem, variedade da uva, seu teor alcoólico e se possui ou não sulfitos. A partir do rótulo, não temos a mínima ideia de quantos aditivos estão contidos naquela garrafa e nem mesmo como foi produzido o vinho e em quais condições.
Convém lembrar que, no início de 2023, denúncias levaram a uma investigação que revelou trabalho análogo àescravidão na serra gaúcha envolvendo vinícolas daquela região. Essa não é uma problemática exclusiva da indústria vinícola e nem mesmo do Brasil, mas o ocorrido evidenciou de um modo mais ostensivo que a produção de vinhos abrange questões econômicas, políticas e sociais.
Compreender o mundo dos vinhos não se restringe a se identificar a origem de um vinho, suas características organolépticas ou se é branco, tinto, rosé ou espumante. O crescimento da produção e consumo de vinhos não convencionais mostra que o trajeto da videira até a taça possui mais sinuosidades do que aparenta.
My relationship with wine came very early. My father was Portuguese and wine was a regular part of meals at our house. It was usually bottled wine, the same used to make sago – one of my favorite desserts – or to season more elaborate food on weekends. When people came to visit, not only did the size of the bottle decrease, but the label also changed. Perhaps the difference in quality between these wines wasn’t that significant, but it was a way for my father to treat the visitor as someone special.
Drinking wine at mealtimes harked back to cultural habits that my father had internalized before emigrating to Brazil. In countries with a long history of wine production and consumption, such as Portugal, it’s no surprise that wine is an important part of the country’s food culture.
Wine has also become part of our family’s habits. I remember that my sisters and I would occasionally drink a wine-based drink during lunch. It was a kind of very smooth sangria: water with a little red wine and sugar.
My mother also ended up adopting many of the customs brought by my father. One of these customs was to put a few portions of stale bread in a soup bowl, add wine until the bread was soaked and sprinkle sugar on top.
This mixture, known in Portugal as tired horse soup, was eaten with a spoon. In the past, it was considered an energizing food, especially for those who lived in the Portuguese countryside, where heavy work was required.
Wine, therefore, was part of our everyday family life and, just as it was a drink that accompanied food, it was transformed into food. This ambiguity related to wine is also reproduced from a boundary between being considered a food and an alcoholic drink, that is, between something rich in nutrients and, at the same time, something that can pose health risks.
This boundary is nothing new; it connects us to a very distant past. Ever since wine took over the world from the Mediterranean basin, recommendations for its moderate consumption and temptations to Dionysian delights have lived side by side.
As fronteiras do vinho
Minha relação com o vinho surgiu muito cedo. Meu pai era português e o vinho fazia parte das refeições em nossa casa regularmente. Em geral, era vinho de garrafão, o mesmo que se usava para fazer sagu – uma de minhas sobremesas favoritas – ou então temperar alguma comida mais elaborada aos finais de semana. Quando havia alguma visita, não apenas o tamanho da garrafa diminuía, como o rótulo também mudava. Talvez a diferença de qualidade entre esses vinhos não fosse tão representativa, mas era uma forma de meu pai tratar a visita como alguém especial.
Beber vinho às refeições reportava a hábitos culturais que meu pai havia internalizado antes de emigrar para o Brasil. Em países com trajetória importante na produção e consumo de vinhos, como é o caso de Portugal, não é novidade que o vinho seja um elemento importante da cultura alimentar do país.
O vinho também passou a fazer parte dos hábitos da nossa família. Lembro que, esporadicamente, eu e minhas irmãs bebíamos um refresco à base de vinho durante o almoço. Era uma espécie de sangria muito suave: água com um pouco de vinho tinto e açúcar.
Minha mãe também acabou adotando muitos dos costumes trazidos por meu pai. Um desses costumes era colocar algumas porções de pão dormido em um prato de sopa, adicionar vinho até o pão ficar encharcado e polvilhar açúcar.
Essa mistura, conhecida em Portugal como sopa de cavalo cansado, se comia de colher. No passado, era considerada um alimento energético, especialmente para quem levava a vida no campo em Portugal, em que se exigia um trabalho mais pesado.
O vinho, portanto, era parte do nosso cotidiano familiar e, assim como era uma bebida que acompanhava a comida, era transformado em uma comida. Essa ambiguidade relacionada ao vinho também é reproduzida a partir de uma fronteira entre ser considerado um alimento e uma bebida alcoólica, isto é, entre algo rico em nutrientes e, ao mesmo tempo, algo que pode representar perigos à saúde.
Tal fronteira não é novidade, nos faz conectar com um passado muito distante. Desde que o vinho ganhou o mundo a partir da bacia do Mediterrâneo, recomendações ao seu consumo moderado e tentações aos deleites dionisíacos convivem lado a lado.
Gastonote 